1. Algas Clasificacion: Las
algas verdes, pueden ser pueden ser filamentosas ó no. Las algas verdes NO filamentosas es la tipica "agua verde" que puede presentarse fijado sobre plantas/objetos, o en suspension (agua verde). No es un alga visible a simple vista, sino que "tiñe" de verde la superficie sobre la que se encuentra. En
ambos casos son muy favorecidas por los excesos de nitrogeno, y una
buena iluminación (Las areas en sombra suelen estar limpias) La
cianobacteria es en realidad una simbiosis de alga/bacteria. Tiene el
aspecto de un moco verde/azulado y suele aparecer sobre el sustrato.
Si el boom es muy fuerte se estiende cubriendo todo el sustrato incluyendo
plantas. Algas
barba ó pincel. Pelillos mas o menos largos, de color muy oscuro,
rojizo, ó negro que suelen aparecer SOLO sobre las plantas ó
en la salida de agua (buena circulación de agua). Segun de que
especie se trate pueden estar ó no ramificadas y variar en su
longitud, pero casi siempre se asientan en el extremo plantas de crecimiento
lento en colonias que pueden llegar a ser muy densas. Algas
azules ó algas punto, suelen tener un color verde ó azulado
dependiendo de la especie. Aparecen como puntitos que se extiende sobre
las plantas (principalmente lentas)o elementos inertes del acuario hasta
cubrir completamente la superficie es casos muy exagerados. Estan tremendamente
adheridas a la superficie y cuesta bastante quitarlas con la mano. Por trebol_a Las algas siempre se deben a un exceso de nutrientes en el agua combinado con una falta de competencia de las plantas (producido por alguna deficiencia que inhibe el crecimiento de las mismas -Luz, CO2, K, etc.).- Si la plaga de algas se da con los los parámetros habituales correctos (niveles moderados de Nitratos y fosfatos), y los niveles de luz adecuados la mejor solución es: 1) interrumpir abonado de hierro, Bajar la iluminación, solo da una solución temporal ya que lo único que produce es un cambio en las especies de algas (mueren las adaptadas a ese nivel de iluminación pero surgen las adaptadas al nuevo nivel de iluminación). Aumentar la población de herbívoros, solo da una solución temporal y a la larga empeora la solución, los herbívoros acaban con las algas "sabrosas" y empiezan a favorecer las que tienen "mal gusto", al final acabamos con el acuario otra vez lleno de algas y encima con una mayor carga biológica Resumen: Cortar los nutrientes que sobran (normalmente el enemigo es el Fe), Añadir los que faltan (Normalmente uno o varios de los siguientes: Luz, CO2, y K) y comprar unas cuantas toneladas de paciencia No me hagas pelear con el "jefe". El hierro es imprescindible para las plantas, pero cuando hay un problema de algas, normalmente es el enemigo nº 1 (pero no necesariamente). Los niveles de hierro óptimos, a mi entender, son los necesarios para que estén presentes (las plantas tienen mayor afinidad para los micronutrientes que nuestros test) y cualquier concentración superior es reserva para alguien (si el acuario no esta bien, la reserva de Fe es munición para nuestras algas). Un acuario con O de Nitratos no esta NADA bien para tus plantas, este es un macroelemento, junto al fosforo y al K, y debe haber niveles más que detectables, (de 2 a 5 mg/l para los nitratos). Ya tenemos al menos TU PRIMERA DEFICIENCIA detectada (tus plantas no crecen porque les falta fuente de N), El K puedes comprarlo en tiendas de productos químicos como Sulfato de K o Nitrato de K (con este último compuesto solucionas también la deficiencia de N) Con un GH de 3 estas al límite de tu reserva de Mg, y cuando abones K, posiblemente producirás una deficiencia de Ca (hojas nuevas de crecimiento tortuoso) Yo subiría la dureza del agua a niveles de 5 GH mínimo (espera a controlar primero las algas) En cuanto a los cambios de agua tienen un doble
efecto: El interrumpir la secuencia de cambios de agua (una medida provisional durante la invasión) produce el consumo de los minerales por plantas y algas, al faltar de la columna de agua, las plantas tienen reservas para unas semanas máximo mientras que la reserva de dichos minerales en las algas es nula. por lo que empiezan a morir, esto no sucede hasta que se agota al menos un elemento indispensable (normalmente el más fácil de agotar es el Fe) y puede tardar varios meses
Este método que te explico, lo he probado infinidad de veces, y si lo analizas un poco, verás que esta basado en el sentido común. Haz una pregunta a esos "todos" que tu dices: ¿que motivo, (que no sea por puro mimentismo), razonado tienen para provocar cambios de agua durante una invasión de algas? Otra cosa que me había olvidado, durante
la "crisis" es muy beneficioso el carbón, porque ayuda
a retirar sustancias del agua que podrían ser utilizadas por
las algas (normalmente su utilización en un acuario plantado
es perjudicial) Los aminoácidos son los "ladrillos" de las proteínas y pertenecen al metabolismo de los heterótrofos (bichos) y no de los autótrofos (plantas). Los aminoácidos son degradados por diveras vías del metabolismo de los peces y el producto de su excreción es Amoniaco, no los Aminoácidos. El Amoniaco es mejor fuente de N para las plantas que los nitratos, pero a pH > 6,5 es peligroso En cuanto a que los marinos las algas puedan crecer con 0 nitratos (te digo que de marino npi) sólo me lo puedo explicar de dos formas, la primera que el crecimiento de dichas algas, en términos de biomasa, sea muy inferior al crecimientos de nuestros acuarios de agua dulce, o que no exista competencia alguna de ningún filtro biológico. Si ninguna de dichas premisas se cumple, disculpa, pero dudo que tu aseveración sea correcta Si ves que cuando abonas de Fe te produce un pico de algas, ¿poqué sigues abonando? Si es por preocupación por las plantas, ya te he explicado en mi anterior mensaje que estas poseen tejidos de reserva y las lagas no, por lo que pueden aguantar una o dos semanas con déficit de algún micronutriente. Dicha reserva se recuperará cuando vuelvas al protocolo habitual de mantenimiento Los elementos que constituyen los seres vivos (desde un virus a un elefante) son sorprendentemente similares hay unas pequeñas diferencias, por cada átomo de N los animales son más ricos en P y en Na y las plantas lo son en K. Por tanto, si damos una dieta de origen animal a nuestros peces, (Si el CO2 y la luz no son limitantes) nuestro abono para equilibrar dichas diferencias debe tener un poco de N y un mucho de K (con esto tendremos nuestros macronutrientes equilibrados) Si tienes una explosión de algas, la única forma de pararla es crearles una deficiencia, la más fácil es la de Fe, y cualquier cambio de agua produce un abonado (no una dilución) de Fe ya que este es un elemento muy rico en la corteza terrestre (media un 5%) por lo que SIEMPRE está presente en las aguas corrientes ¿Que te hace pensar que te falta sulfato? su deficiencia en acuarios con peces de dieta animal es extremadamente rara ¿conoces los síntomas? ¿se te dan en plantas de crecimiento rápido o lento? Seamos serios, es muy simple: Si las algas te comen hay que hacer dos cosas 1) corregir deficiencias de macronutrientes,
(NPK, C y luz), Eooooh ¿hay alguien? Los cambios de agua son beneficiosos para los peces, siempre, para las plantas SIEMPRE QUE SEAN LAS QUE DOMINAN EL ACUARIO y si quieres controlar una explosión de algas son CONTRAINDICADOS Desgraciadamente no hay test comerciales de K. Lo añado en forma de Sulfato o de hidróxido (ojo con el pH). El K es un macronutriente, x lo q las plantas lo consumen con más abundancia que p.e. el Hierro. Si tienes un acuario con inyección de CO2 y mucha luz, las plantas burbujean. Cuando el burbujeo para tiens un 95% de posibilidades (si hay peces en el acuario) que sea falta de K
En cuanto al Fe, tengo un sustrato muy rico (vermiculita+arcilla+humus+laterita)
y las plantas de fondo no lo necesitan. Tengo plantas que no están
enrraizadas y plantas de superficie y las utilizo para determinar la
necesidad de Fe en la columna de agua. Normalmente necesito muy poco
hierro, con una "gota" y es literal de un quelato comercial
a la semana, normalmente me basta. Pero ojo, cada acuario sigue su propia
dinámica. Normalmente en acuarios con "ataques" de
algas, la causa principal (a parte de que las plantas normalmente no
funcionan) de las algas es un exceso de Fe en la columna El burbujeo significa dos cosas, primero que el agua esta saturada de oxígeno (esto es bueno) y segundo que las espécies que lo presenten están con la fotosíntesis al 100% (en tu caso es malo ya que pretendes "deteriorar" a las algas) Si las hojas que te pierden son las viejas, repasa otra vez los macronutrientes N,P, y K. La falta de micronutrientes la notarás primero en las hojas nuevas. Tienes que tener mínimo 5 mg/l de nitrato, Fosfato detectable y en cuanto al potasio, le sigues dando ¿verdad?.- Quita la mayor parte de las algas a mano, ya que si se "pudren" generan más nutrientes. Las plantas deberían arrancar a funcionar otra vez cuando tengan todos los macronutrientes en orden.- Oye, cuando sifonas, ¿con que tipo da agua rellenas el acuario?
Mis plantas están siempre burbujeando. Dejo de abonar con K, cuando dejan de abonar, añado una cantidad determinada de K y miro el lapso de tiempo hasta que vuelven a dejar de burbujear. Entoncces esa es la cantidad que necesitan para pasar esos días.- La forma más segura es con sulfato de potasio.-
Entonces añado la suficiente cantidad para coger un nivel base de aprox 15 mg/l y a partir de este punto, añado diariamente 1 gr al día (ojo son cantidades a modo de ejemplo, ya que la cantidad la mido en cucharadas, lo que teneis que ver es el método) Lo siento, pero no conozco otra forma, se que es un poxco latosa
Las cantidades mínimas serán de
unos 5 a lo mg/l de K (cuidado, si lo añades en forma de sulfato,
tienes que descontar de las cantidades a añadir el peso de azufre
y del oxígeno). El K en exceso, lo único que te producirá,
a parte de una conductividad mayor, será una deficiencia de Ca
(que reconocerás, por crecimientos retorcidos en las hojas nuevas
y te sucedrá primero en las plantas de aguas duras).- Para ello, tuve la idea de provocar una falta de CO2, en el Glosso y que perdiera grosor (era eso o arrancarlo literalmete a mano). Para ello subí el pH, aumente T y reduje circulación. (no cuento más aquí xq ya lo he hecho en otro mensaje). y efectivamente empezó a caer. A que no adivinais que parte de la Gloso se ha visto más perjudicada. Pués la más iluminada. ¿Xq?. Pues al recibir más luz, necesitaba más nutrientes, al no tenerlos aceleró su carencia y degradación. mientras que la sombreada ni se ha inmutado. Esto es una demostración más que "mejorando" un aspecto en la nutrición de las plantas, no tan sólo no basta sino q puede tener efectos perjudiciales. ¿Qué mejoré?. Nada, lo que pasó que la parte más iluminada se comporto como si en un acuario que funciona, de repente mejoramos sólo la luz, sin darle los otros aspectos fundamentales (CO2 y macronutrientes), que la situación empeora...
Ah. Lo más importante, mientras se producía la degradación del Glosso, a la vez me crecían unas "bonitas" matas de algas. Razón FALTA de CO2, no erán debidas a ningún exceso de nada. Sin ganas de ser muy reiterativo, casi SIEMPRE, que hay algas es XQ FALTA algo, y no como es costumbre x creer que sobra algo (siendo las bestias negras habituales, nitrato, fosfato y luz) De acuerdo, pero ¿no los asustaremos con tanta complicación? . Evidentemente, un método basado en precisión es mucho más correcto, pero nuestra finalidad, (al menos la mía) es la estética no que las plantas rindan al 120 %, como lo hace un agricultor cuando en la huerta tiene tomates... Yo, glubs, , lo hago a ojo. de 2 a 3 "cucharillas"
a la semana y si me he pasado, las vallisnerias empiezan a mostrar síntomas
de deficiencia de Ca (mucho antes que ninguna otra planta), entonces
bajo dosis, y si es alrevés, mis ceratopteris flotantes más
tiernos me marcan enseguida el problema (tb mucho antes que nadie),
necrotizandose sus hojas viejas, y aumento dosis... CO2 a MINIMO 20 mg/l Y las algas serán historia.... T alta Actuando sobre las que crees que te afectan, suele mejorar.
Abonado Para
obtener una vegetación densay saludable, no hay mas remedio que
el suministrarle aquellos elementos que ésta precisa para completar
su alimentación. Este, y no otro, es el objetivo de los abonos
o fertilizantes. En las siguientes líneas veremos un ligero resumen acerca de cada uno de aquellos elementos que influyen en el desarrollo de las plantas y que se pueden incluir dentro de la definición de "abono". NOTA:
Factores tan importantes como: temperatura, luz, fuentes de carbono,
genética, medio ambiente, etc. no estarán incluidos en
este trabajo. EL NITRÓGENO Y LOS ABONOS NITROGENADOS Uno de los elementos más importantes para todos los seres vivos (sin excepciones) es el "nitrógeno". En estado puro (como N2) es un gas, inerte, inodoro e insípido. Aproximadamente el 80% del aire que nos rodea está formado por este gas, aunque en este estado no resulta asimilable por los seres vivos, a excepción de algunos microorganismos. Para que las plantas puedan aprovecharlo debe hallarse formando compuestos a base de combinación con otros elementos. NOTA: En la naturaleza el nitrógeno pasa por diferentes estados y combinaciones en un ciclo que, finalmente, se cierra. En las plantas el nitrógeno está presente en la composición de numerosas sustancias orgánicas tales como proteínas, clorofila, aminoácidos, ácidos nucleicos, etc, sustancias que son la base de los procesos que controlan el desarrollo, el crecimiento y la multiplicación de las mismas. Resulta, por lo tanto, evidente la importancia de este elemento para la vida vegetal. Un suministro adecuado de nitrógeno a las plantas favorecerá: un
crecimiento mas rápido Deficiencias de nitrógeno: En un acuario poblado con seres vivos es prácticamente imposible llegar a observar algún síntoma de carencia de este elemento, pero donde sí pueden producirse estos síntomas es en los cultivos masivos industriales de plantas acuáticas. Aunque raras veces, en algunas plantas de importación (o de invernaderos nacionales) puede observarse que han sufrido la carencia de este elemento (en su mayoría, son plantas de cultivo emergido). Los
síntomas de una insuficiencia de nitrógeno pueden variar
según la especie y el género, pero, en general, los signos
externos más característicos que podremos apreciar serán: En aquellos cultivos que necesiten un aporte de este elemento, lo mas fácil es el añadido de nitratos, sódico o amónico, urea, amoníaco anhidro, etc, teniendo siempre bajo control el parámetro de pH. En el caso de las plantas acuáticas, éstas han desarrollado sistemas con los que pueden satisfacer sus necesidades de nitrógeno extrayéndolo de un medio en que apenas hay nitratos y la concentración de iones amonio es insignificante (aproximadamente 0,03 mg/l en el sudeste asiático). Estas plantas, al llegar a un acuario, se encontrarán con unas concentraciones exageradamente superiores a las que están acostumbradas y no todas ellas podrán sobrevivir en un medio tan rico en este nutriente, por ser este un factor que posiblemente impedirá la absorción de otros elementos. Es importante recalcar que, para un acuario, las palabras "aportación correcta" en cuanto a los elementos nitrogenados (y fosforados), significan reducirlos a niveles mínimos por el método que sea, por ejemplo efectuando cambios parciales de agua con la máxima frecuencia posible. NOTA: Los niveles permitidos de elementos nitrogenados y fosfatados en el agua potable son exageradamente altos para un acuario, por lo que los aficionados de algunas zonas geográficas (por ejemplo Alemania) no pueden utilizar el agua de grifo en sus acuarios sin un tratamiento previo. Niveles
permitidos para consumo humano:
En la naturaleza el fósforo no se encuentra en estado puro, sino en forma de diferentes compuestos como resultado de su combinación con otros elementos. Aunque estos son muy numerosos, es de destacar que en la mayoría de ellos se encuentra como fosfato. El fósforo, como el nitrógeno, también cumple un ciclo en la naturaleza formando parte de diversos compuestos, orgánicos e inorgánicos, pero con la diferencia que este ciclo no se cierra ya que existen fases en las que el fósforo queda fijado de forma definitiva y, por lo tanto, se pierde. El ácido fosfórico (PO4H3), uno de los compuestos más importantes del fósforo, da lugar a tres iones o radicales diferentes, que a su vez producen otras tantas clases de sales (fosfatos). Fosfato
monobásico o diácido (PO4H2-). La presencia del fósforo es imprescindible en las plantas ya que participa activamente en todos los procesos de desarrollo, crecimiento y multiplicación. Forma parte de los ácidos nucleicos, los fosfolípidos y otros compuestos que llevan a cabo funciones tan importantes como la recepción, reserva y trasmisión de la energía que las plantas absorben de las fuentes luminosas (sol, lámparas especiales, etc). Los
efectos mas notables que se atribuyen al fósforo son: Teniendo
en cuenta las variaciones naturales que puede haber entre diferentes
especies de plantas, los signos más característicos y
generales de una deficiencia de fósforo son los siguientes: Formas asimilables : Como ya hemos mencionado, el fosfato puede presentarse bajo tres formas iónicas distintas, de ellas la mas aprovechable por las plantas es el fosfato monobásico ( PO4H2-) , el fosfato dibásico ( PO4H2-) también es asimilable aunque no tanto como el monobásico, y el fosfato tribásico (PO43-) está prácticamente fuera del alcance de las plantas. Distintos factores tales como el pH, la presencia de calcio o la de otros elementos tienen influencia en la transformación de los fosfatos entre las formas asimilables, poco asimilables, y no asimilables. En un acuario, el nivel adecuado de fosfatos para las plantas acuáticas puede variar entre 0,01 a 0,5 mg/l. NOTA: hay que tener en cuenta que tanto los nitratos como los fosfatos son los dos elementos favoritos de muchas algas, tan indeseables para un aficionado en acuariofilia. Por esto es que el mantener estos elementos en un nivel mínimo, además de ser algo que nuestros peces agradecerán, nos ayudará a combatir la presencia de algas. EL POTASIO Y LOS ABONOS POTÁSICOS El tercer elemento que las plantas necesitan en gran cantidad es el potasio, y, al igual que los anteriores, deberá estar bajo la forma de sales, combinado con otros elementos, para poder ser utilizado por las plantas. Al contrario que en el caso del nitrógeno o el fósforo, el potasio no es utilizado en la formación de moléculas más complejas, sino que se encuentra normalmente disuelto en los líquidos celulares de las plantas en la misma forma iónica en que fue absorbido (K+) sin sufrir modificaciones. El potasio, por regla general, es un elemento que no se encuentra a niveles significativos en el suministro de agua potable, y tampoco hay un aportación natural (como en el caso del nitrógeno y/o fósforo) dentro de un acuario (excepto en el caso de que hubiera hojas muertas y cadáveres, pero éstos, naturalmente, enseguida serían extraídos por el aficionado con el fin de evitar el aumento de materia orgánica en descomposición). Por esto es muy normal que aquellos acuarios que no reciban un aporte de este elemento de manera continua, sufran un déficit del mismo. Algunas de las funciones que realiza el potasio en las plantas se hallan relacionadas con: La
transformación del nitrógeno en los procesos metabólicos. Los
síntomas más visibles de la deficiencia de potasio en
las plantas son: En general, los síntomas varían según el género y la especie vegetal, apareciendo primero en las hojas más desarrolladas. NOTA: Cuando aparecen los síntomas de deficiencia, eso significa que la falta de potasio ya es muy grave, por lo que no es muy fácil la salvación de la planta. El potasio puede estar presente en forma sólida en el substrato, ya que es componente de muchos minerales, de los cuales los mas habituales son: mica, feldespato, arcillas, etc. Este potasio no puede ser utilizado por las plantas hasta que no sea liberado, o sea hasta que los minerales no se hayan descompuesto por la acción del tiempo. El potasio también puede estar disuelto, o sea estar en solución en el agua que rodea a la planta, por ejemplo en forma de cloruro de potasio. Lo que en realidad ocurre es que se produce un continuo intercambio entre el potasio en forma iónica que está ligado a la superficie de ciertos substratos, como arcillas y humus, y el que está en solución. De esta forma, a medida que se va agotando el potasio en solución, es repuesto por el potasio ligado al substrato. Cuando, por el contrario, añadimos potasio a la solución, este aumento es absorbido por el substrato. Dicho de otra forma, el substrato (formado por arcilla o turba) actúa como almacén de potasio que la planta puede utilizar (la arcilla también puede almacenar otros materiales). De esto puede deducirse la importancia de un substrato adecuado y equilibrado para un aficionado que desee mantener correctamente a sus plantas. Debido a la importancia que tiene el potasio y a su muy probable escasez en un medio cerrado como es un acuario, es que los fabricantes de abonos para acuarios lo tienen en cuenta (o deberían tenerlo en cuenta). Para un acuario las fuentes de aportación de potasio pueden ser la arcilla o la turba, y para reponer el potasio consumido por las plantas con el correr del tiempo se pueden utilizar sales de potasio, siendo la mejor y mas segura el cloruro de potasio. Si bien la industria acuariófila ofrece en el mercado una serie de abonos equilibrados, puede haber aficionados que tengan su propia "receta", y a ellos debo decir que ,según análisis de las aguas de origen de la mayoría de las plantas acuáticas, una concentración de potasio estable y continua entre 1 y 2 mg/l, es la mas adecuada.
Actualmente, gracias a los análisis e investigaciones específicas, sabemos que todos los elementos nutritivos, tanto los anteriormente mencionados, como otros, por ejemplo : calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, cobre, molibdeno, boro, cloro,etc., son igualmente necesarios para todas las plantas. La única diferencia entre ellos estriba en la cantidad en que son necesarios, ya que unos son requeridos en cantidades mayores que otros. Lógicamente, quien desee tener sus plantas en perfecto estado, debe controlar todos estos elementos (junto a otros factores como : luz, temperatura, CO2, etc.), bien con su experiencia y su habilidad, o bien confiando en una marca comercial que ofrezca todo esto en unos paquetes equilibrados. NOTA: El aficionado deberá elegir una marca comercial determinada, según su criterio y gusto, y usar todos los abonos de la misma gama que este fabricante aconseje. La razón de que el abono completo esté repartido se debe a que hay sustancias químicas que no pueden guardarse en un mismo envase y, por ejemplo, una marca puede ofrecer un granulado para el suelo, unas pastillas y luego un líquido que aporta el resto para cubrir las necesidades de las plantas. Asimismo, otro fabricante puede ofrecer una mezcla de elementos en forma de sales sólidas y un líquido para complementar el abono. Es por esto que una pastilla de una marca, con una sal de otra marca y un líquido de una tercera no necesariamente van a complementarse entre sí, y aún más, aunque sucede en raras ocasiones, la mezcla puede ser perjudicial por una interacción de sus componentes. ELEMENTOS SECUNDARIOS CALCIO -- En la práctica es muy raro encontrar deficiencia de calcio en aguas neutras y/o alcalinas. Sin embargo, esta carencia suele ser habitual en aguas ácidas. La falta o escasez de calcio se advierte preferentemente en las partes más jóvenes de la planta, ya que estas retrasan su desarrollo, llegando incluso a paralizarlo. Puede verse como la planta pierde vigor y su tallo se debilita, mostrando unas raíces cortas y divididas. Hay que señalar que una deficiencia de calcio también altera la absorción de otros elementos, ya que éste cumple un papel muy importante en el funcionamiento de las raíces. NOTA: Los abonos que se ofrecen para acuariofilia, por regla general, no deben tener calcio ni magnesio, pues estos son responsables de la dureza del agua. El aficionado, ajustando el importante parámetro de GH (grado de dureza), ajustará automáticamente el contenido de calcio y/o magnesio según las condiciones que sean óptimas para su acuario. Cualquier material que contenga calcio puede servirnos para aumentar el nivel de calcio en el agua y/o en el substrato, como por ej, yeso (sulfato de calcio), coral machacado, piedra de mármol, carbonato de calcio, etc. MAGNESIO
-- Este elemento puede llegar a ser deficitario en aquellos acuarios
de aficionados que viven en zonas con aguas muy blandas y que solo emplean
carbonatos y/o bicarbonatos de sodio y/o calcio para corregir la dureza
del agua. AZUFRE
La carencia de azufre presenta, entre otros, los siguientes signos de
deficiencia: OLIGOELEMENTOS Los
oligoelementos, también llamados elementos traza, son tan importantes
como los demás elementos nutritivos y su falta NOTA
: Según datos aportados por el Canal de Isabel II, el agua por
ellos suministrada contiene : Calcio Magnesio Sodio Potasio Aluminio Hierro Manganeso Boro Cobre Zinc Níquel Bario
HIERRO-- Es un elemento nutritivo que interviene activamente en la formación de la clorofila y otras funciones vegetales. Algunos autores, por su importancia y su mas alto requerimiento dentro de los oligoelementos, prefieren clasificarlo dentro de los nutrientes principales y es por esto que muchas veces veremos que se habla de "hierro y oligoelementos". Tanto en acuariofilia como en agricultura su carencia ha causado enormes problemas, ya sea por su falta o por no estar presente bajo una forma asimilable por las plantas. La escasez de hierro se manifiesta por medio de la "clorosis", es decir, que las hojas amarillean entre los nervios, más tarde toda la hoja, incluso los nervios, tendrá un aspecto vítreo y frágil. Los síntomas aparecen primero en las hojas jóvenes, ya que el hierro está inmóvil dentro de la planta y no puede pasar de las hojas mas viejas a las nuevas. En un acuario, las plantas de crecimiento rápido como Vallisneria, Sagittaria, Elodea densa, etc., se verán afectadas por la carencia de hierro antes que las plantas de crecimiento mas lento. NOTA
: Los síntomas de déficit de manganeso en su primera fase
son iguales a los de carencia de hierro, sin embargo, la carencia de
manganeso no afectará a los nervios, que permanecerán
verdes. Por esto, y debido a que su semejanza con una variedad de abeto,
se la conoce vulgarmente como la "Enfermedad de los árboles
de Navidad". A
partir de la segunda mitad del siglo veinte se descubrió que
el hierro trivalente bajo la forma de quelatos (en griego "quelato"
significa "pinza") es aprovechable por las plantas y bastante
estable ante las reacciones biológicas y químicas del
medio. MANGANESO--
Este elemento suele faltar muy a menudo en acuarios con substratos no
abonados (solo gravilla de sílice), y con un mantenimiento insuficiente,
aunque casi siempre el aficionado confunde los síntomas con la
carencia de otros elementos, probablemente con el déficit de
hierro. El Manganeso es bastante tóxico, de modo que solo se
lo debe usar con máxima precaución. En
el caso del cinc también sucede que un pH alto puede reducir
considerablemente su cantidad en forma asimilable. El exceso de materia
orgánica y la acción de diversos microorganismos también
pueden ser causa de una carencia de cinc asimilable por las plantas. COBRE--
El cobre, pese a ser extremadamente tóxico cuando se halla en
exceso, es un elemento esencial para ciertas transformaciones que se
llevan a cabo en la planta. Es absorbido en forma de ión Cu++
tanto por las raíces como por las hojas y presenta poca movilidad
dentro de la planta. MOLIBDENO--
Este elemento puede ser asimilado por las plantas bajo la forma de anión
molibdato (MoO43-). Las necesidades de las plantas con respecto a él
son muy pequeñas, y ya en cantidades ínfimas resulta tóxico,
por lo que es necesario tener precaución en su uso. Es venenoso
para los peces. BORO--
La escasez de este elemento es muy habitual en los acuarios cuando estos
no tienen un aporte exterior por medio de los suplementos especialmente
formulados para plantas de acuario. Las distintas variedades de plantas
tienen diferentes exigencias para este elemento. CLORO--
A pesar de que el cloro es otro de los elementos esenciales que las
plantas necesitan (y que toman de los cloruros), en ningún libro
relacionado con las plantas le dan importancia a su déficit ya
que en la práctica solo en el caso de usar agua destilada y un
substrato inerte se podría dar el caso de una deficiencia de
cloruros. NOTA IMPORTANTE: Los síntomas de deficiencia o carencia de un elemento pueden ser los indicios más claros de una necesidad, sin embargo es preciso tener en cuenta que, en general, primero aparecen los síntomas relacionados con la carencia de un elemento cuyo déficit es el más grave. Por esto es que, frecuentemente, una vez corregida esta deficiencia, aparezcan luego los síntomas de carencia de otro/ s elementos
Faramarz Hayrapetian
Definición de Dureza Total: Todas las sales de metales alcalinotérreos disueltas en el agua, es decir sales de Ca y Mg Definición de Dureza Temporal: La parte de las sales de Ca y Mg que precipitan al calentar el agua (también llamada de carbonatos, xq precisamente precipitan formando carbonato cálcico) Definición de Dureza Permanente: La parte de las sales de Ca y Mg que no sale de la disolución por simple calentamiento (también llamada dureza no carbonatada)
El test de GH: hace mediciones de las concentraciones de Ca2+ y Mg2+ y las refiere a un patrón (lo más habitual al de la escala alemana) El test de KH: hace mediciones de la ALCALINIDAD, no mide ni siquiera los carbonatos directamente y la refiere a un patrón (que coincide con la escala alemana) Es por ello que los resultados de las mediciones son independientes, no tienen ninguna relación (El test de Kh tiene el nombre muy mal elejido). Para entenderlo, basta que tomeis un poco de agua destilada y un poco de lejía (que al descomponerse forma NaOH), y en esa disolución no hay ni Ca ni Carbonatos y al hacer la prueba del KH os marcará KH. Es imposible relacionar una medición con otra, asi de simple, porque no miden los mismos parámetros químicos. Por fortuna, la mayor parte de la alcalinidad de nuestros acuarios se debe a los carbonatos, por ello la medida de alcalinidad puede asimilarse a una medición de carbonatos. Pero aún así, una medicion de los carbonatos del agua no es el KH.-
Efecto tapón: Se dice que un agua esta
tamponada, cuando se "resiste" a cambiar el pH al añadirle
ácido. Las substancias que provocan ese efecto son los tampones.
En en ejemplo anterior se gastaría muy poco ácido para
llegar de pH 12 a 8 y apartir de este punto (efecto tampón) vamos
añadiendo más y más ácido y el pH apenas
se mueve hasta que de repente (se ha agotado el efecto) vuelve a caer
el pH proporcionalmente a la cantidad de ácido que añadimos.
(La cantidad total de ácido gastado sería una medición
de la alcalinidad y la franja de resistencia de cambio de pH sería
dónde el agua está tamponada, es decir el rángo
de pH dónde este será más estable) El bicarbonato potásico tiene un comportamiento similar en cuanto al pH que el sódico, la única diferencia es que el K es un nutriente consumido en cantidades fertes por las plantas y la demanda de sodio es mucho más moderada, por tanto matas dos pájaros de un tiro Tu necesitarás una cantidad determinada de K y de N, si tus peces producen suficiente N (esto depende de tu luz y tu CO2), bastará que corrijas con sulfato potásico, al aumentar luz y CO2, la demanda de N aumenta, debiendola correjir, si esta corrección es lo suficientemente generosa (mucha luz y CO2) no necesitarás sulfato K, te bastará el nitrato K (y si tienes mucha desnitrifación, incluso te sobrará K, abonando sólo con nitrato) Para el Fe, puedes abonarlo "en seco" pero es más difícil calcular la dosificación. Si te sirve, lo que hago es abonarlo a base de cucharadas,(ojo, esta vez de las que vienen en los test ) que creo que son de 0,4 ml y rectificar en más o en menos en función de lo que veo nitratos: Yo creo que la cuestión es más que en discernir si los nitratos son tóxicos o no (que lo son pero en unas condiciones muy concretas como las que comentas Andres, pH bajos, poco O2 o concentraciones muy altas de nitrato) esta en discernir si los nitratos son los "mejores" indicadores para "saber" cuando hay que hacer el cambio de agua en un acuario de discos. Mi argumentación es la siguiente: Debido a los parámetros más habituales en el agua que se mantienen los discos, sobre todo por los puristas (pH por debajo de 6,5, KH 0-1, y GH <3), el filtro biológico está muy ralentizado, en primer lugar, debido a que a pH bajos las bacterias se vuelven "vagas" hasta llegar incluso a hacer huelga . Si encima se emplean difusores, el agua no tiene suficiente CO2 para sustentar la poca actividad bacteriana, no hay que olvidar que es autótrofa. Todo esto implica que hay "retrasos en fábrica" para entregar nitrato, con lo cual se acumula la materia prima (Amonio). Si en esas condiciones se toma el nitrato como "indicador" de calidad o para hacer el cambio, lo más normal es que ante la mínima presencia de nitrato, los peces estén muy mal, con signos de estres, con principios de intoxicación de amoniaco que, al ser identicos los síntomas, son automáticamente adjudicadas a "proliferación" bacteriana provocada por lo "descuidado" e "irresponsable" que es el propietario del acuario, que ha dejado subir los nitratos (peste bíblica, contra la cual hay que invocar todos los conjuros). Pero la culpa, señores, no es del nitrato sino que con la química del agua de ese acuario, la filtración biológica no existe (por muy grande y último modelo que tenga el filtro), y el cambio de agua frecuente (casi a diario diría yo) es cuestión de supervivencia, ya que los peces se intoxican literalmente en su NH4+.- Una clara alternativa a los cambios de agua tan frecuentes, es provocar unas mejores condiciones "para el filtro", es decir no dispersar el CO2 con aireadores, mantener el KH en un entorno de 3 y el pH en un rango de 6,8-7. En esas circunstancias se puede tomar el nitrato como "parámetro" indicador del cambio de agua, ya que no "hay retrasos en la fabrica" y que cada cual lo haga cuando quiera, en función de como vea la salud de sus peces, pero los únicos estudios de toxicidad que he encontrato son en ganado, y no se observa ningún efecto nocivo en la ingesta por debajo de 400 mg/litro y es claramente tóxico por encima de 1,2 mg/litro. Es lógico pensar que en el estómago se dan las codiciones ideales de la toxicidad del nitrato, (es decir pH muy ácidos y ambientes pobres de oxígeno), en que la reversión a nitrito está mucho más facilitada que si esta en un ambiente acuático y claramente hiposalino respecto al pez (agua dulce), por lo cual en la ingesta siempre será mucho más tóxico. PD: La toxicidad del nitrato, se debe que si revierte a ácido nitrico, al no tener carga, se facilita la entrada en el organismo, ahí se disocia a nitrato y este se reduce a nitrito, siendo el último quien da la toxicidad al bloquear el transporte de O2 por la sangre)
En condiciones normales, la toxicidad del nitrato es muy baja o casi nula, la mayor prueba de ello es que nadie se ponde de acuerdo en dónde empieza. En 10, en 50, en 100, en 300 mg/l. ¿verdad que no pasa lo mismo cuando hablamos de nitrito, amoniaco, o cobre?. No es posible que "adjudiquemos" al nitrato otros efectos perniciosos, como pueden ser la acumulación de substancias de deshecho, difíciles de degradar por el metabolismo bacteriano, debido a la presencia de compuestos ciclicos, tipo fenoles. O que simplemente el consumo de oxigeno que genera su "producción" provoque estres a los peces. O que la química del agua haga imposible el funcionamiento del filtro, O que la superpoblación provoque un déficit crónico de O2 que tenga rendido el metabolismo de nuestros peces Es un hecho, que en acuarios plantados, necesitados de fuente de nitrógeno, se abona con nitrato, por altos que dejes esos nitratos despues de dosificarlos (dentro de un orden, no me los pongais a 300 o a 400, xq tampoco es eso ) no se nota el más mínimo indicio de malestar. Incluso en cíclidos enanos, que tradicionalmente se les adjudica mayor sensibilidad al nitrato que los discos, ni mu. Me he pasado media vida "acuariológica" intentando conservar el "agua vieja" como fuente de virtudes y la otra media tirandola como fuente de desgracias. Mis peces (aunque reconozco que con discos no me funcionó, pero más que nada xq nunca pude ahorrar lo suficiente para comprar más de uno), estaban sanos de las dos formas, y no os puedo decir los niveles de nitratos que tenían los acuarios xq no se habían "inventado" los test (pero son fácilmente imaginables).- El CO2 era una bestia negra, si hubieseis visto la cara del tipo de la tienda hará unos 10 o 12 años o así cuando le pedi que me encargara un aparato de "inyectar" CO2, era un poema, creo que en vez de llamar al proveedor, llamo a los loqueros. Los cambios de agua son buenos, regeneran muchos elementos que se agotan en el acuario y diluyen otros que damos en exceso como abonos y medicamentos, y quizás algunos productos de difícil degradación, como los fenólicos, pero creo que cuando un acuario no funciona, el nitrato, pobrecillo, tiene muy poca parte de la culpa (de tener algo) Que necesitamos hacer el cambio de agua igual para bajar la concentración de dichos componentes poco degradables, cierto, pero y que tal otras alternativas como el carbón o los UV. (con esto conseguimos bajar su frecuencia, pero no sólo por nuestra comodidad, sino por la de los peces, que no dejan de llevarse una buena paliza en cada cambio, aparte del posible cambio brusco de condiciones fisico químicas del agua) Que necesitamos hacer el cambio de agua para regenerar micronutrientes, totalmente cierto Que necesitamos hacer el cambio de agua para reducir químicos, totalmente cierto. Que necesitamos hacer cambio para mantener los nitratos a menos de 10, lo dudo, ahora si es una cuestión de fé A ver éste tema es bastante controvertido, hasta ahora me parece interesantísimo lo que se ha comentado hasta ahora, recapitulo a ver si entendí bien todo. 1 .- Los Nitratos no son un buen indicador de la calidad de agua, es un indicador de que no está bien estabilizado el sistema. 2 .- Los nitratos no son tóxicos y se generan a partir del los nitritos por bacterias anaeróbicas alojadas en el filtro. 3 .- Los nitritos se generan a partir del amonio que generan los peces a partir de la acción de bacterias aeróbicas. 4 .- los nitratos son parte de la asimilación de las plantas del acuario así como otros elementos como el K, los fosfatos, etc. 5 .- Los cambios de agua son obligatorios pero no para eliminar los nitratos si no para reponer elementos escenciales para las plantas y peces. En base a esto y si no me equivoco en ninguna de las percepciones, ya que no soy un experto en esto, les comentaré mi experiencia, yo nunca había medido ni los nitritos ni los nitratos hasta hacer un par de años, los niveles de nitritos en mi pecera están cercanos al 0 pero los nitratos, según el test, están al rededor de 15, el ph es de 6.5 el kh entre 1 y 3 y el gh entre 3 y 6, no inyecto Co2 y la iluminación no es la mejor del mundo, como yo lo veo, si los nitratos son parte de la asimilación en de las plantas, no pueden ser tóxicos, se puede controlar el nivel de nitratos en el agua del avcuario poniendo más plantas o manteniendo un balance correcto entre litos por pez y plantas en el acuario, los niveles de nitratos altos significan, para mi 2 cosas, o que hay sobrepoblación de peces y poca capacidad de filtrado o faltan plantas para cerrar el cíclo del nitrógeno, presente en todos los ecosistemas. En resumen y según mi opinión, los nitratos no son tóxicos y se pueden controlar con un buen balance plantas/peces/filtrado y obviamente con cambios de agua, en mi caso de 200 a 300 litros semanales
2) Los nitratos realmente si son tóxicos, pero a niveles mucho más altos que los que tenemos en acuarios, y en unas condiciones muy determinadas, que ya sólo de darse ellas solas ya son fatales para los peces, sin contar con la ayuda del nitrato, como son pH bajísimos y concentraciones de O2 por los suelos 3 y 4 sin matizar 5) En cualquier sistema "cerrado", para que se mantenga estable la materia y energía que entra tiene que salir. Si tu no tienes plantas, evidentemente necesitarás exportar mediante cambios de agua (aparte del abonado). Hay otros sitemas para exportarlo, como la desnitrifcación, pero este sólo te servirá para los nitratos, no te servirá para los fosfatos, p.e. ) La toxicidad, sobre la que no he encontrado estudios que demuestren sin lugar a dudas a que concentración empieza y bajo que parámetros, pero que creo positivamente que en condiciones de acuario es muy baja 2) La apertura de canales de exportación, es inexcusable, y puede hacerse de diferentes formas: a) Una con acuarios muy bien iluminados, con plantas que funcionan cuasi al 100% y que en dichas condiciones el nitrato es deficitario, hay que añadirlo, por tanto el canal de exportación es la poda y desnitrificación. Aún así los cambios de agua son necesarios, para evitar que se concentren los abonos necesarios para las plantas y suplir micronutrientes. Lo que es discutible es la intensidad y la frecuencia b) Acuarios sin plantas, en estos los niveles de nitratos pueden tomarse como nivelador, lo que creo que no es imprescindible es "abrir la batalla de los nitratos a 0, sino que simplemente llevar una rutina de cambios de agua que los mantenga constantes en un nivel, que pueden ser perfectamente 10, 20, 30 ,40 o 50 mg/l sin tener xq rasgarse las vestiduras. Pero para mantenerlos constantes a 100 a 50 o a 10, una vez llegados a ese nivel, la cantidad y frecuencia de cambios de agua necesarios será la misma, a no ser que se baje la población, y actúar con ayudas del tipo desnitrificadores, no es solución, pues de esta forma sólo se "exporta" el nitrógeno, dejándose todos los demás elementos Lo que quizás discrepo más en todo este asunto, es que en acuarios con condiciones supuestamente ideales para discos, es decir con KH bajísimos o nulos, aireadores, y pH muy bajo, (las nitrificantes son autotrofas, necesitan CO2, y funcionan muy mál cuanto más ácido es el pH) el nitrato sea nisiquiera una buena herramienta como "indicador" de nada. Para que sirve entonces todo esto, pues realmente creo que es fundamental discernirlo, para cuando surja un problema, centrarnos en encontrar realmente el origen y no sumarnos a una caza de brujas contra un parámetro que indica más el "histórico" del acuario que no la "foto actual" El PH El pH no es más que una medición de la concentración de H+, ahora bien, como los químicos son una gente que le gusta complicarlo todo, para marear al personal, inventaron una lectura de esa concentración, inversamente proporcional y logarítmica, (jejeje) es decir a más H+ menor es el pH y las diferencias de concentración entre un nivel dado y el siguiente son diez veces mayores que entre el anterior y éste. (no me diréis que no se quedaron a gusto) Bueno pues,cualquier sustancia que incremente la concentración de H+ dará como resultado un aumento de la concentración de H+ en el agua, es decir producirá una bajada de pH y las substancias que tienen dicha propiedad son llamados ácidos. Y su contrario, cualquier sustancia que reduzca la concentración de H+, +, ya sea porque se “consumen” para pasar de una sustancia (p. e. bicarbonato a carbonato) a otra o porque se utilizan para neutralizar OH- que se liberan en el agua, producirá una subida de pH y las substancias que tienen dicha propiedad son llamados álcalis.- Por tanto, si queremos bajar el pH de nuestra agua nuestro trabajo se centrará en aumentar la proporción de ácidos y reducir álcalis de nuestra agua
Los ácidos que se pueden emplear para disminuir el pH del agua son los precursores de las sales más comunes que se hallan disueltas de forma natural en el agua, como son los cloruros(ácido clorhídrico), los sulfatos (ácido sulfúrico) los carbonatos (ácido carbónico-CO2), los fosfatos (ácido ortofosfórico)etc. Todos ellos tienen ventajas e inconvenientes, p.e. el clorhídrico al formar un anión (perdón) pequeño, el cloruro, aumenta proporcionalmente más la conductividad del agua y la presión osmótica que los otros aniones (perdón). El ortofosfórico aumenta los fosfatos, que son un importante nutriente vegetal, y si hay desequilibrio en los otros nutrientes, puede provocar un aumento de algas, además sus aniones (perdón) forman un tampón, con lo cual afectan a la alcalinidad en el rango de pH en el cual tamponan. El carbónico (CO2), aumentará a la larga la cantidad de carbonatos, quizás el que menos efectos tenga sea el sulfúrico.- No hay que olvidar, que el normal funcionamiento del filtro biológico, produce ácido nítrico, entre otros, con lo cual la tendencia natural del acuario es a acidificarse, cosa que haría hasta niveles peligrosos si no se “neutralizara” esa tendencia con los cambios de agua que “restauran” los niveles de carbonatos (acordaros que eran de los que “consumían” H+) Otra forma de bajar el pH es mediante los ácidos orgánicos presentes en la turba(húmico, fúlvico etc.), pero hay que tener en cuenta que la turba tiene también efectos “colaterales”, es decir, tiene capacidad de secuestrar Ca2+ (por lo tanto reducirá nuestro GH) y a la par tiene capacidad de modificar las lecturas de nuestro test de KH, aumentándolas, con lo cual creeremos que nuestra agua tiene más carbonatos que los que realmente hay en ella (afectándo sensiblemente a los cálculos de CO2 en el caso de tener plantas). Además la bajada que se consigue con turba es bastante lenta y no demasiado significativa y tendremos que ir renovándola frecuentemente ya que sus efectos se reducen con el tiempo. Lo más importante es “respetar” los equilibrios del agua entre las “sustancias” que acidifican y las que “contrarrestan” dicha acidificación Un agua sin capacidad de resistencia (baja en carbonatos) es inestable y peligrosa, un agua con demasiada “resistencia” quizás no sea apta para las especies que mantengamos. Pero hagamos lo que hagamos son “equilibrios” que no duran en el tiempo, por lo que tendremos que intervenir: si la tendencia de nuestro acuario es “hacia la acidificación” deberemos ir contrarrestando dicha tendencia con nuevos carbonatos (cambios de agua más dura). Si la tendencia es hacia la alcalinización, en primer lugar hay que bajar los carbonatos (lectura de KH) con cambios de agua osmótica y revisar el acuario para detectar que provoca esa tendencia (la natural es la contraria), y motivos puede haber muchos, entre ellos, rocas que afectan a la química, turbulencias demasiado grandes que provocan una pérdida de CO2 (ácido), niveles de nitrato altos y de oxígeno bajos que crean el ambiente ideal para la desnitrificación y como resultado tiene un aumento neto de pH etc etc. Vamos a dejarnos de tanta teoría y vamos a un CASO PRACTICO. Si queremos bajar el pH del agua que está a 8, y directamente introducimos un ácido (la mayoría de los productos que nos venden en la tienda son a base de ortofosfórico), y lo único que notamos es una ligera bajada, pero que recupera enseguida los niveles. ¿Nos habremos equivocado en la dosis?. Damos otro “chute” y más de lo mismo, el pH parece que está clavado en un sitio. ¿Qué rayos pasa?. Otro chute y nada. Desesperados le damos la última oportunidad al producto y volvemos a dar “la dosis” y HORROR, el pH que no había bajado de 8 ahora esta a 4 y los peces respirando en superficie totalmente asfixiados. (además de probablemente tener el acuario lleno de algas dentro de unas pocas semanas) ¿Qué ha pasado? Pues que nuestra agua tenia unos niveles muy altos de carbonatos (lecturas de KH), y estos provocan un efecto tampón. Es decir, el ácido que añadíamos se gastaba, primero en pasar los carbonatos a bicarbonatos, y luego pasando los bicarbonatos a CO2, y no había ningún “resto” de H+ disponible para bajar el pH, pero cuando todo el carbonato se ha “convertido” cualquier “gotita” de ácido libera suficiente H+ como `para bajar el pH muy rápidamente. ¿Qué deberíamos haber hecho? Pues primero deberíamos bajar nuestros carbonatos(que conocemos por aproximación a través de las lecturas de KH) con cambios de agua de ósmosis hasta 3-4, en el caso de no mantener plantas y después corregir ligeramente el pH con nuestro ácido de la tiendahasta llegar a los niveles de pH deseados y siempre de forma muy lenta
Las vitaminas.
Vitamina A (axeroftol) Vitamina B1 (Tiamina)
Los hidratos de carbono son compuestos de carbono
(C), hidrogeno (H) y oxigeno (O,de forma que hay tantos atomos de carbono
como de oxigeno y,sumados, dan aproximadamente el numero de atomos de
hidrogeno. Se encuentran en los azucares vegetales y en el glucogeno
de los animales. Tambien se hallan en la celula, pero ella no es interesante,
ya que no es desgradable por los enzimas digestivos. Veamos que vitaminas estan presentes en los diversos
alimentos que, normalmente, se dan a los peces: La digestion
Otros alimentos en conserva o cocinados A los peces les gusta la carne picada de dimension
adecuada, pese a su indeseable contenido de grasas saturadas. El jamon
goza de gran preferencia entre loa europeos como subtitutivo de alimentos
vivos; los peces aprenden a que les guste y despues lo comen con avidez.
El corazon o el higado desmenuzado es igualmente popular, como tampien
lo es el pescado, pero un exceso de cualquiera de los alimentos resulta
desaconsejable ya que, por ejemplo el corazon de buey contiene un factor
toxico, la carne en general provoca problemas intestinales si se come
con exceso, mientras que el pescado crudo, aun cuando parezca extraño,
posee propiedades destructoras de las vitaminas. A las carpas doradas
puede darseles sobras de la cocina que no sean aceitosas ni contengan
especias, y lo mismo ocurre con los peces tropicales pero, una vez mas,
con moderacion. Muchos peces comeran sin dificultad cereales diversos
o papillas de gamba, preparadas al igual que para los humanos pero con
un poco de gamba deshidratada incluida. No les demos un exceso de comida
pues puede ensuciar el acuario. Alimentos vivos Aun los alimentos vivos ya no son esenciales
para alcanzar un razonable exito en la cria de peces, ello no obsta
para que se necesiten para mantener un nivel de salud maximo y para
la cria con exito en muchas especies. Los peces jovenes enparticular
necesitan comer con frecuencia alimentos vivos ya que su crecimiento
tiene a ser deficiente sin ellos. Los comercios de animales de compañia
generalmente cuenta con existencias adecuadas, desde lombrices curtivadas
de diversas especies pequeñas hasta el tubifex recien capturado,
dafnios u otros cristaceos. Las gambas de salmuera recien nacidas son
de incalculable valor para los alevines ya desarrollados y otros peces
hasta llegar a la dimension de tentras neon, pero los que estan por
encima de este tamaño necesitan o bien una considerable cantidad
de dicha gamba o desgraciadamente cabe que la ignoren. Es posible criar
nuestras propias microlombrices, lombrices blancas, lombrices grindal
y lombrices de tierra pero no lombrices tubifex. Lombrices de tierra Son cultivables pero, a menos que nuestros instalacion
se componga de varios tanques, resulta mas facil extraerla de la tierra
o comprarlas. Constituyen una comida muy buen para los peces y pueden
ser picadas para los peces mas pequeños, e incluso cortadas en
jirones o confertidas en pure con instrumentos especialmente diseñada
para este fin. Estos instrumentos muelen las lombrices hasta convertirlas
en una pasta que es magnifica para los alevines pero desgradable para
los acuariofilos. Las lombrices pueden matarse sumergiendolas en agua
hirviendo pero no parece que los peces las saboreen tanto como si fueran
vivas.
Todas clase de insectos son una excelente comida
y, si se capturan en un estanque, viviran en el acuario casi indefinidamente
hasta que algun pez se las coma. Mostremonos, si embargo, cuidadosos
para evitar recoger larvas de especies predadoras, como la mosca dragon
o los escarabajos de agua, que pueden matar a pequeños peces.
Por fortuna, generalmente se encuentran en el fondo del estanque, mientrasque
las larvas seguras se encuentra habitualmente en la parte superior.
Los mosquitos de diversas especies ponen los huevos agrupados en la
superficie del agua, pequeñas balsas fuliginosas compuestas por
varios cientos de diminutos huevos que incuban como una miriada de diminutos
seres cullebreantes que crecen hasta llegar a un tamaño de 0,8
cm en el curso de los 8 o9 dias siguientes y se convierte en ninfas
que asimismo pueden ser comidas por los peces grandes.
Guardan relacion con los tubifex y son lombrices redondas y pequeñas de unos2,5 cm de longitud que se encuentran en lugares humedos, tales como debajo de cubos de basura, jarrones de flores y en cualquier punto donde haya oscuridad, humedad y material en descomposicion. La variedad comun que se cultiva es la (Enchytraeus albidus) y lo ha sido durante muchos años. Cabe adquirir o consequir de un amigo colonias que sirva de punto de partida en la cria de lombriz. El mejor metodo de cultivo se halla en cajas de madera o de plastico con tierra enriquecida mediante la adicion de leche y harina de avena, migajas de pan, pure de patatas y muchos otros alimentos tipo papilla. No debemos enriquecer la tierra en forma excesiva sino que lo conveniente es estuar pequeñas porciones de alimento humedo en dicha tierra y renovarlas cada pocos dias. Recubramoslo todo con algo solido, de modo que este en contacto con la tierra, y guardemoslo en un lugar fresco en la oscuridad, una cubierta de vidrio es lo mejor, resguardado si es necesario con otra cubierta opaca. La exposicion a la luz nos permite ver que es lo que ocurre bajo el cristal o despues de retirar la cubierta superior. Las lombrices criaran en torno a la porciones de alimento y se reuniran cerca de la cubierta, sobre todo si es de vidrio. Si experimenta alguna dificultad en recogerlas, coloquemos un poco de tierra junto con lasa lombrices sobre una superficie con una temperatura elevada, en cuyo caso dichas lombrices se dirigiran hacia la parte superior. Lombrices Grindal Una lombriz un poco mas pequeña, alrededor
de 1,5 cm de longitud. La famosa mosca de los geneticistas, (Drosophila),
exiiste como mutacion sin alas que la convierte en un buen alimento
para los peces. Su cultivo es facil, generalmente en botellas de leche
de boca ancha y tampones de algodon en rama en el cuello. Para recuperar
un cultivo, las botellas deben ser esterilizadas sometiendolas a una
ebullicion y dejando que se sequen en posicion invertida, tras lo cual
se colocan tampones de algodon esterizado en rama en el cuello de las
mismas. Este tipo dealgodon es de facil adquisicion. Se monda un platano
muy maduro por la botella, se reduce a pure, se tamiza si es necesario,
y al resultado se añade 75 ml de agua y 1/4 de cucharilla para
te de agar por platano. Todo esto se cuece a fuego lento, removiendolo
constantemente y, cuando hierve, se le añade 1/4 de cucharilla
para te de inhibidor de moho (disponible acudiendo a muchas tiendas
de articulos biologicos). Se prosigue con el removido durante 3 minutos,
despues alrededor de 2,5 cm del liquido se vierte en cada botella con
cuidado para que no toquemos su interior y volvemos a colocar el tampon
lo mas rapidamente posible. Tambien se coloca en cada botella un pequeño
embudo de papel de filtro esterizado de forma que, desde un poco mas
abajo del tampon, llegue hasta el fondo. |